Traveliving.org

Как же быстро летит время, не успеваю рассказывать. Мы уже месяц прожили в Ле, вернулись в Манали, сделав круг через Шринагар, а я только только дошла до рассказа про дорогу Каргил - Ле. Заодно расскажу про дорогу от Ле до деревеньки Тангце, это в рассказ об озере Пангонг как-то не помещается.
(Ужас, сколько я понаписала незнакомых для новенького уха названий, так что, пожалуй, сопровожу все ссылками на посты, которые уже есть, пусть даже и прошлогодние.)
Так вот, дороги, дороги. И пускай мы ими уже ездили, Ладак либо напомнит про полюбившееся, либо покажет что-нибудь новенькое.

Я заканчиваю рассказ о том, как мы съездили в Занскар постом о поселках Рангдум и Паркачик в долине Суру и о самой долине вообще.

Покинув Занскар мы наметили первую ночевку в Рангдуме, по другому никак. Дорога уже подвымотала, а до следующего пункта, где есть адекватное жилье еще далеко. Снова нас ждали поселок без электричества, дикий холод ночью и Тишина. В прошлый раз я лежала в темноте и пыталась услышать хоть один звук в деревне. Абсолютно ничего. Даже лая собак, которых там, кажись, одна штука. Больше нигде в Индии такой тишины я не слышала.

Падум, столица Занскара, оказался вообще продвинутым городом, не смотря на то, что это глушь гималайская. Вот представьте, что вы едете черт знает куда по черт знает какой дороге и только черт знает что там есть и чего нет. Так вот - мы теперь те еще черти, расскажем вам все.
В Падуме есть:
- два интернет-кафе (120 руп/час)
- бар, а соответственно алкоголь
- куча ресторанчиков и дхаб
- штук 10 отелей и гестхаусов
- механик
- топливо
- магазин с кое-какими запчастями
т.е. почти мегаполис, и не надо туда бояться ехать (как мы поначалу ))

Если вас это интересует, то там найдутся и сувениры, и события, и другие туристы, а еще куча трекерских маршрутов по нереально красивым горам и пара контор, которые могут вас туда отправить. Нас же больше интересовал список выше )

В Занскар мы собирались съездить просто так, но повезло с тем, что в дни нашего приезда там в Карше намечался монастырский праздник. Я давно хотела попасть на такой праздник как раз в такой глуши как Занскар. В прошлом году недалеко от Ле в гомпе Хемис было столько белых туристов, что местных среди них сложно было заметить. И, соответственно, фотографов десятки, так что отпало всякое желание бегать среди них и урывать свои куски. К тому же вся красота танца Чам проходила на фоне толп зевающих чистеньких престарелых европейцев в темных очках и с видеокамерками. А в Карше было очень много местных, пришедших из самых дальних уголков Занскара, полтора фотографа и человек 15 случайных туристов-трекеров, которым так же как нам повезло.
В этом фоторассказе я, пожалуй, буду вставлять цитаты из разных материалов о танце Чам (мистерии Цам, как это называют в России и Монголии). Обозначу их курсивом, а источники приведу в конце.
Вот немного для затравки:
"Являясь частью крупномасштабных ритуалов, костюмированные танцы мистерии «Цам» (тиб. «Чам») уходят корнями в древние церемонии, исполняемые священнослужителями добуддийской тибетской традиции бон. Они были дополнены и отточены основателем тибетской тантры Падмасамбхавой и другими высокими буддийскими ламами на основе откровений, полученных ими в сновидениях и медитативных странствиях. Впоследствии, Великий Пятый Далай-лама описал целый ряд танцев (прежде всего, «Чам Херуки» и «Чам Ваджрасаттвы») и утвердил порядок их проведения. Эти описания были внесены в «Чам Иг», особый текст, посвященный исключительно ритуальному танцу. С появлением этого сборника монашеский танец прочно вошел в жизнь монастырей всех традиций."
А кто-то описывает так:
"Первоначально цам проводился как религиозное действо внутри монастыря: на монастырском дворе или храме, где видеть его могли лишь посвящённые. Его сложное магическое и мистическое содержание было доступно только для тех, кто имел специальное духовное посвящение, и тщательно охранялось от мирян. С течением времени действо цама было перенесено на площадь перед монастырём, и грозная мистерия, сделалась средством для сбора пожертвований, переродилась в театральное зрелище. "

Ох уж этот Занскар ))
Когда мы ехали туда, то проклинали дорогу и подумывали повернуть обратно. Когда доехали, думали "и стоило ли так трястись и страдать, чтобы увидеть все тот же Ладак?". Но после недели, проведенной в тех диких местах между Великим Гималайским Хребтом и Занскарскими горами, уже катаясь по вполне доступному и знакомому Ладаку, вспоминалось "вот это горы были в Занскаре! вот это виды! а тут... тут уже не те масштабы". Значит, не зря ездили.

Надо бы рассказать как-то в общих чертах, что за Занскар. Эта долина, как пишется в книге, найденной нами в турист офисе, - самая изолированная из всех трансгималайских долин. Чтобы попасть туда, нужно ехать из Каргила по плотнозаселенной долине Суру до перевала Пенси Ла (4401м). За ним и начинается Занскар. И Пенси Ла, и другие перевалы в горах, окружающих Занскар, на 8 месяцев в году полностью засыпает снегом. А так как во всем Занскаре нет ни одного аэропорта, да и погода зимой в таких горах мягко говоря не летная, на все это время 14000 человек, в основном буддисты, оказываются изолированы от всего мира. Как пафосно написано на обложке брошюры о Занскаре - "место, где время остановилось".
Нами, правда, было замечено, что время вполне себе бежит там )) Молодые монахи носят темные очки и жуют жвачку. Не смотря на отсутствие электричества, у всех есть телевизоры, работающие от солнечных батарей. А в столице есть интернет, заправка и приличный выбор отелей и гестхаусов.
Ну, я уже забегаю сильно вперед. В этом посте я пока расскажу об эпическом приключении - дороге Туда )

В Каргиле мы решили отойти от намеченного маршрута и съездить в долину Занскар - одно из самых труднодоступных мест в Индии. Славится оно тем, что люди живут там всю зиму автономно, и запасаются всем необходимым летом.
Дорога в занскар очень тяжелая)
400 километров гравия, камней и более двухсот ручейков и речек на пути (туда обратно).
Подвески обильно текут маслом, метал на кочках лопается по швам, спицы со звоном ломаются, цепи растягиваются до невиданных ранее длин, сцепление стирается так, что масло в нем выкипает, болты откручиваются и теряются в безднах долин под колесами, вода при преодолении рек порой заливает двигатель полностью глушитель шипя испускает клубы пара, окунаясь в ледяную воду - ко всему этому вы должны быть готовы, отправляясь в Занскар на мотоцикле.

Хотя наше Большое Гималайское Путешествие уже давно в процессе, действительно сложная его часть началась только здесь.
Из Шринагара, летней столицы штата Джамму и Кашмир, в Ле, столицу Ладака, ведет непростая дорога через несколько высокогорных перевалов протяженностью 420 километров. По дороге есть одна заправка в довольно большом городе Каргиле и перевалы не такие уж высокие и в основном асфальтированные, поэтому эта дорога проще, чем Манали-Ле.
Первую остановку мы сделали в городке под названием Сонамарг, он находится всего в 80 километрах северо-восточнее от Шринагара и доехать туда не составило труда, дорога была хорошая.
Из Сонамарга дорога уходит на восток, огибая священную гору Амарнат, индийцы ходят толпами в пещеру в этой горе, потому что там вода замерзает якобы в форме божественного полового органа).
Первый перевал на пути - Зоджи Ла (3505 м). Нас им пугали, мы его боялись и не зря) Правда ожидали мы грязищу по колено и встречный трафик на узких серпантинах, оказалось все не совсем так...

Последним из кашмирских мест, которые входили в наши планы, был Сонамарг - еще одно "курортное" место в горах, как раз по пути в Ладак, который начинается с Каргила.
До Сонамарга от Шринагара примерно 80 км отличной дороги (правда, мы ехали аж из Гульмарга и в Сонамарге планировали переночевать), а после нас ждал первый горный перевал этого лета. А так как мы уже отвыкли от плохих дорог и перевалов, этот путь до Каргила был нелегким, и все, что мы можем вспомнить и о чем рассказать - это дорога, дорога и, местами, отсутствие дороги ))