В одно из утр я решилась на подвиг (для меня, знатной совы) - встать раньше солнца. Балу-лодочник ждал меня на берегу в 5.30. Народу на берегу уже было не меньше, чем днем.
1

Балу подозвал какого-то мужичка, сказал сесть в лодку к нему, "шанти-шанти, дире-дире" плыть, а сам, мол попозже присоединится. Мужичок отвязывает лодку.
2

Представился Кришной.
3

Оказался очень приятным дядькой. Улыбчивый, не наглый и не шумный в отличие от кучи других лодочников, много рассказывал о гатах. Показал дом, в котором живет тот, кто зарабатывает на кремации, босс, хозяин на Маникарника гате. А еще дом, в котором живут вдовы и дома стариков, ожидающих здесь смерти. Рассказывал о нескольких названиях Варанаси, о том, как много тут храмов, и немного о жизни лодочников.
Сам Кришна непосредственно "исполнитель", его руки покрыты мозолями, он самый настоящий чернорабочий. Балу не совсем лодочник, редко возит туристов сам. Он босс Кришны, кто-то вроде менеджера, один из тех, кто сидит на берегу и донимает проходящих вопросами типа "boat, madam?" Над Балу, конечно, есть по крайней мере еще один босс - хозяин лодок. "Сейчас у него 20 штук... когда-нибудь и я куплю себе пару".

Клиенты бывают в основном рано утром или вечером перед Аарти. Индийцы садятся в лодки толпами для совершения пудж, для них стоимость - копейки. Туристы катаются по двое, по одному, редко вижу какие-нибудь группы (это обычно престарелые европейцы, вылезающие из автобусов, морща носы, чтобы посмотреть Аарти с лодок и потом снова погрузиться в автобусы). Для туристов лодку начинают предлагать рупий за 250, можно скосить до 50ти, но обычно удается только до 100, и вот эти сто поделятся по меньшей мере на три части. Бывает, что в день только раз удается кого-нибудь скатать. Так что лодочнику перепадает в лучшем случае рупий 25, я думаю, а это чуть больше половины доллара.

Едем наперегонки.
4

Кто-то вовсю гребет, а кто-то еще не проснулся, айяйяй.
5

Просто про весло.
6

Поехали в другую сторону. Балу на берегу не видать, укатили без него, на что он потом пытался обидеться.
7
За спиной Кришны - Маникарника гат - главный кремационный. Вчера мы с Балу просидели там час поздно вечером. Он рассказывал, как страшно ему было там в первый раз в детстве и как спокойно сейчас. Я считала костры (было десять одновременно), а он говорил "не считай, нехорошо". "А фотографировать не разрешают по каким соображениям? Бэд фор карма, как вы говорите?" "Нет, просто на этом тутошний босс тоже зарабатывает, можешь пойти к нему, вон он кстати ругается с кем-то внизу, заплатить и фотографировать, если еще и родственники у костров разрешат"

На дрова идет тик, полное сожжение, на которое уходит три часа, стоит больше десяти тысяч рупий (почти 300 долларов). Сандаловое дерево стоит куда дороже и Балу говорит, что еще не видел, чтобы тут кого-нибудь сжигали на сандале. "Это ооочень дорого, редко, только для самых богатых".

Кришна еще рассказывал, что есть где-то восемь категорий людей, которых не сжигают, просто опускают в Гангу. Среди них дети до 10 лет, беременные женщины, люди с кожными болезнями, убитые и кто-то еще, всех не помню. Показывал труп, плавающий к верху попой. Попа была в трусах. Труп побелевший и распухший. Кришна как-то определил, что это женщина.

Проплыли чуть дальше Маникарники и стали возвращаться.
8

Солнце выползло из-за дымки и снова скрылось, теперь уже в облаках.

А на берегу обычная утренняя жизнь. Пуджи...
9

10

11

И омовения.
12

13

Женщины сушат сари.
14

15

16

17

В тот день было особенно много женщин на берегу. Балу рассказывал, что это день матерей. Сножество матерей со всего Варанаси и окрестных деревень приходят к Ганге, совершают специальную пуджу, не едят и не пьют 24 часа. "For children's health".
18

Этот пятачок у Дасасвамеда я наблюдаю каждый день, сидя с Балу или семьей Гиты. Тогда там сушили сари, а чуть позже на нем сошлись в "схватке" два быка.
19

Дети кидали в них палки, но таких ведь хрен разнимешь, и народ просто наблюдал. Зрелище то еще. Быки скользят на плитах, как, собсно, коровы на льду :)))
20

В конце концов, тот, который менее горбатый, столкнул другого с лесенки.
21

Народ засмеялся. Побежденный было вернулся на "ринг", но победитель снова на него наехал и с позором через ржущую и улюлюкающую толпу погнал его в сторону овощного рынка.

А на следующее утро на этом "ринге" была пуджа-поминки.
22
Сколько умерших родственников помнишь, столько колобашек лепишь.

Два дня назад у меня случился день благотворительности. Я напечатала кучу фотографий для новых знакомцев и купила кроссовки маленькому продавцу чая Дипаку, который днем раньше попросил меня об этом, а на следущий день Варанаси кормил меня (буквально, едой) и с тех пор делает ежедневно 🙂 я уже и не помню когда в последний раз покупала еду сама, не считая сока и орехового перекуса. Семья Гиты настаивает на ежедневном ужине у них и я с удовольствием хожу. Приглашают меня к "столу" у их лотков, когда приходит время обеда, а вчера Комаль, Диру и Джиту даже пришли за мной в гестхаус, чтобы отвести к ним домой на завтрак. Баблу джи не остает со своим "люблю угощать девушек", вчера меня вообще занесло с ним в кинотеатр с киношным угощением по полной программе, а уж сколько разного чаю споил мне "босс" Балу, не счесть. Дипак-теперьужескроссовками и его отец тоже угощают чаем, как только встречают.

В тот первый день, когда Варанаси начал кормить меня, я снова встретила Кришну-лодочника, отдала ему фотографию и оказалась у него дома на завтраке. "У меня есть 60 голубей, пойдем покажу", говорил он. Смотри, сейчас они все вылетят.
23

24

25

"Там есть один серый с большими глазами и шишкой на носу, наверно тысячу рупий стоит".
26

Кришна убежал вниз за самосами, а я оглядывалась в его жилище.
27

"Gods place". Подарил мне маленькую каменную черепашку и две старые монеты со дна Ганги с буковками на урду, еще со времен, когда Варанаси был мусульманским.
28

Крыша у него из пластиковых кулей и видно, что в дождь она наверняка сильно протекает. Но внизу, рядом с комнатой родителей ремонтируется еще одна, куда Кришна переедет через пару месяцев.

"Это я, когда занимался спортом."
29

"А вот моя камера, я тоже люблю фотографировать."
30
Рядом - моя фотография и альбомчик с фотографиями Кришны и туристов, снимавших его в разное время, даже тогда, когда Кришна был совсем молод. Сейчас ему 41 и он не женат, что в таком возрасте очень странно для индийца.
"Почему?"
"У меня много братьев и сестер, все они разъехались и не видятся с родителями, а я остался, сам так хочу, почти все заработанное отдаю им"

"Смотри, сейчас голуби будут купаться."
31
Он положил в воду кусок какой-то хрени, похожей на мыло. "Это от блох".

А вот остатки нашего завтрака.
32
Самосы уже съели, калачики с соусом тоже. А белые шарики - ужасно вкусные сладкие штуки.

За все путешествие я единственный раз плакала. И где? Сидя на кровати у беднющего лодочника, пока тот бегал за завтраком для меня. Честно говоря, меня не могут разжалобить ни калеки, ни дети, просящие деньги на улицах Индии, а тут я не сдержалась. У Кришны прекрасная улыбка и огромное сердце, но такие грустные глаза! Я никогда не видела таких грустных глаз.

Поддержать нас ссылкой: